“Are you OK”，我恢复了一下神智，检查了一下全身的各大零件，什么都没缺，感受了一下身体各处传来的反馈，没有明显的疼痛感，“I"m fine”。继续检查，手上全是血，原来是下巴破了几道口子。直到现在我还是不明白，明明下山时候是身体中心后倾，脚下一滑，清清楚楚是后仰倒下去的，怎么着也应该是屁股着地，怎么到最后却变成了下巴着地。左方，尾黑同学正“飞速”赶来，于是，仅存在两片创可贴便粘到了我的下巴上，后果是接下来的路程中时不时有人过来关切的问上两句。
百度是这么说的：
指环王的影迷可能都能认出来新西兰的瑙鲁赫伊山就是影片中的厄运之山，但是在现实生活中，这座山并不是如此的不吉利。
这是一座活火山，最近一次的喷发是在1977年。游客如果能爬到顶峰，就会看到火山口的喷气孔，还会闻到刺鼻的二氧化硫的气味。
瑙鲁赫伊山(Mount Ngauruhoe)在《指环王》三部曲中成为了“末日火山”，而汤加里罗国家公园(Tongariro National Park)诡异的火山地貌则成了“黑暗魔王”索伦(Sauron)的领地“魔多”(Mordor)。
这个是错误的，因为火山口根本闻不到什么二氧化硫的气味。事实上，Mount Ngauruhoe是汤加里罗公园的一部分。新西兰对于户外爱好者是天堂，一方面是丰富的极限运动，另一方面是完善的户外徒步路线。在新西兰国内最推崇的一共有所谓的九大great walk，并不是说这些walk难度最高或者景色最美，而是综合各大因素，是最适合游客探访的地方。九条路线中，三条位于北岛，其中Tongariro Northern Circuit是以汤加里罗公园为主体的一条线路。然而遗憾的是，great walk一般都需要3-4天时间，对于假期缺缺的大陆游客来说，实在凑不出这么多时间，我们也是一样，因而包含了Tongariro Northern Circuit精华部分的Tongariro Alpine Crossing一日线路就成了当然之选。这条一日线路一向被称为新西兰排名第一的一日线路，据说旺季时每天走这条线路的有上千人，可惜国人的户外意愿还不是强烈，在国内知名度真不高，当天行走途中仅遇到一对香港人和一对来自澳洲的中年华侨，也算是些许遗憾。
瑙鲁赫伊山和汤加里罗山都不在线路的主线上，都是叉出去的支线，是否登顶无关紧要，因此尽管每天上千人走Tongariro Alpine Crossing，但还节外生枝爬爬末日火山的人却并不多，我们去的当天撑死了也就二三十人，不过如果一开始就知道这是什么样的路，也许我也会打退堂鼓，这是后话了。
我是背景介绍完毕的分割线
晚上八点，naked bus准时从惠灵顿火车站出发，这是整个行程中唯一的夜行巴士也是唯一一次坐naked bus，司机开着广播开着车，一会儿就开出了小小的惠灵顿市，旁边尾黑同学还很high的看着指环王，我戴着蒸汽眼罩呼呼睡去。对于只能坐公共交通的人来说，由于大巴班次实在稀少，为了节约一天时间，只能用晚上来赶路了。
凌晨一点多，大巴还算准时的来到turangi小镇，除了我两其他没人下车。在午夜寂静的马路上拖着行李箱发出的响声不禁让我产生了一阵罪恶感，幸好订的bbh离车站也不远，密码打开大门后，发现了前台用纸做成的小袋贴在墙上，钥匙正静静躺在其中呢。
取暖器好像毫无用处，在瑟瑟发抖中仅睡了三个小时就起床，准备出发赶往徒步的起点，最令我吃惊的是我以为住在这家bbh中的人大部分是准备取走alpine crossing的，但厨房里除了我们两竟然就只有一个女孩而已，大家寒暄了两句就赶紧吃饱了好上路。由于徒步线路的广受欢迎，而且徒步的起点和终点相距甚远，小镇上的shuttle bus遍布，女孩选择的是规模最大的一家，他家是用大巴来接送的，而且不止一辆，但由于我们晚上要赶到Rotorua，所以找了一家可以送到Rotorua的shuttle。
出发时候天还漆黑，开往徒步起点的路上，太阳已经时不时的露脸，但是上空的云层还是很厚，空气中水汽弥散，到了起点已经只能看到一整块的云仿佛是把整个的汤加里罗公园给盖住了，我还从来没见过这么大的一块云。
起点已经挤满了各种大车小车，不禁感叹一下果然是新西兰排名第一的一日徒步线，与司机约好下午的时间就赶忙加入队伍中去。主线最难的在中途翻垭口的地方，最初的一段路非常好走，大家也都差不多一个挨着一个步伐还算比较整齐，偶尔有人嗖嗖的往前窜，但整体上超越与被超越不多，栈道在路途中所占比例还蛮大，这样的走路简直可以称为享受。此时海拔还较低，表面还是以灌木和苔藓为主，以及遍布的火山岩。
慢慢的开始爬升起来，一旦适应以后也不算费力，可以看到火山岩慢慢增多起来，离末日火山也越来越近。
最终，一个半小时后，我们来到了通往末日火山的分叉点。
绝大多数人无情的继续往前走了，往末日火山的小道上聚集了十几个人，但不是很明白他们在讨论些什么，我们不管什么就朝着箭头所指的方向走去，不一会看到他们也开始前行，这么一批人再加上后面遇到的两批合计一共三十人左右就是今日末日火山的访客了。
也许我事先知道上山的“路况”的话，也许我就不选择这条路了，但我不知道，于是无知者无畏般的谈笑间往上爬，而火山本身也先给出点甜头以诱惑。前面提过，整个国家公园被一块巨大无比的云所笼罩，大则大亦，它却不高，仅到山腰，于是在和缓的山脚走了没一会，末日火山的全景就呈现在眼前，而这个时候我还在天真的以为这是一个很简单的副本，殊不知绝望正在不远处等待。
这个时候的路看上去还是这样比较“好走”的，当然，好走与否是相对的，但至少还有路德痕迹不是？虽然火山灰不会饶过谁，这路面一踩一个坑，比较沙漠来说毫不逊色，我后悔没有穿高帮鞋。
不一会我就不知道路在何方了，只知道路在脚下，有脚步处即是路，果断改换角色成攀岩。
路在哪里？
如果在平面上，我还挺享受这样的攀爬的，蹦来蹦去的还蛮好玩。但在斜面上，这就是噩梦了，不仅得时刻注意不要踏上不固定的石头，滚下去就万劫不复了，同时不停寻找最佳上攀路线，在巨石间穿梭，有的巨石根本爬不上去，有些爬上去也得耗费大量体力，还要注意脚下遍布的小颗粒火山石，无论多好的鞋在这里也就是不停打滑的命运，一个多小时的边提升边攀爬，简直只能用绝望来形容，平衡和力量，我可都不擅长啊！
幸好，当爬出云层的时候，总还是有奖赏在那里。记得多年前我去走贡嘎穿越，最大的诱惑就是一张经典的贡嘎徒步照片，前辈墨汁独自走在路上，背景是延绵的云海上的雪山，上网搜了一下，又被我找到了，就是这样：
云海总是令人向往的，特别是从下往上穿过它的时候，有一种莫名的成功喜悦感，可惜现在没有雪山，但从云下阴沉的天空一下看到阳光普照，那个心情也马上随着天气而舒展开来。当然，事后的体会总比起那时刹那间的感受淡了很多，因此现在写游记的本人也无法再描绘出当时的心情，看着照片也再无法理解为何当时会那么激动？（也许照片太烂也是其中一个原因）但那份激动感总还有余韵传来。
作为对比，可以往前翻一下山下的天空。
然后就只剩下火山口需要爬上去了，这照片看上去咋就感觉没啥难度呢，可现实中这乱石堆可让人吃尽了苦头，走每一步找一个牢固的支撑点都是一件大事，
好不容易，终于看到了火山口是长啥样的了，除了是一个圆环，也很平淡无奇嘛，就像煮鸡蛋凹进去的那一边。不过那山顶风倒是大的吓人，我也得时刻注意着不要被风吹进火山口里去了，这要是下去了可就爬不出来了。
刚才说错了，上山容易下山难，下山才称得上是真正的噩梦。从火山口下到第一阶梯，我差不多一半时间坐在地上滑下来的，因为斜坡根本站不住，一挪动就滑。这还好办，因为高处还有积雪可以做缓冲剂，但再往下就没法使这招了，否则非撞得脑浆迸裂全身骨折不可。于是生平第一次，下山时间花的和上山时间一样长，而且还光荣的摔了三跤，一次磕到了腰疼了我两天，一次摔破了下巴，恐怕在当日徒步者中成为小范围流行话题了吧。还得感谢，还好带了登山杖，否则我摔上三十跤恐怕也没法从山上下来了。其实总的来说就是布满整个山体的细砂石太麻烦，踩上去就滑，否则如果仅仅是乱石堆，那就是费力点在石头丛中蹦上蹦下。
再回望一下，这就是来回的路
花了四小时后，终于回到了主线上，之后主线的徒步就完全不值一提了。
先是穿过冰原，因为冻土的融化，道路变得泥泞不堪。
然后翻垭口，风呼呼的吹，垭口处应该是整个主线最难走的部分了，还有一段需要抓着铁链往上爬，但在经历了刚才的路线后这都不值一提了。但在翻过垭口后又是贼恶心的那种一踩一个坑的路，走几步就得拖鞋把碎石细沙给倒出来。山脚下是三个绿湖啊蓝湖啊什么的，咋一看还挺好看的。
然后再翻过一个小山头，饶过若干个大山头，终于看到平原了！
冒白烟的地方是地热区，这一大片地区地底下就不太平。然后最后主线下山的路是灌木草丛区，下去的路修得很长，之字型有些多，慢慢逛倒还蛮惬意的，但由于在火山处用了太多时间，只能赶路了，到了山下再穿过一大片森林，才到了停车场，结果还是迟到了15分钟，被shuttle的司机老大爷给训斥了一顿。
从早上7:15到下午4:15，一共走了9个小时，除去爬末日火山来回4小时，主线走了5个小时，比doc的官方指南上的5.5-7.5小时的最短还少了半小时，因为后面为了赶路都一路小跑了，这就是没有自驾的坏处了。
以上就是我罗里啰嗦的碎碎念了。